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desfile de vestidos de novia

desfile de modas 2009

confección de una falda-pantalón

Sobre una base de falda evasé , se deja o se agrega papel para realizar la transformación.-
Delantero
- Desde la línea de cadera se baja y se sale 1/10 de la medida de caderas tomada a la persona, ej: 100:10=10.
- La línea de ruedo de prolonga en 1/10 de cadera + 2 cms. uniendo con una recta a la medida que se marcó en la entrepierna.
- Se suaviza la línea de tiro curvando desde la vertical hasta el décimo aplicado en la horizontal.
- Rebajar un cm. En la cintura.
Trasero
- Desde la linea de cadera se baja y se sale 1/10 cadera +2.
- La línea del ruedo se prolonga con 1/10 caderas + 4 cm. uniendo con una recta a la entrepierna.
- Se suaviza la linea de tiro curvando desde la vertical hasta hasta el décimo +2 aplicado en la horizontal.
- Desde la cintura en el centro del D se suben 2 cms terminando en nada hacia el costado.

confección de un pantalón

Para el trazo de este patrón es necesario formar un ángulo recto.En la línea horizontal marcamos ¼ parte de circunferencia de cintura. En la línea vertical bajamos marcando primero la altitud de cadera y luego la mitad de tiro menos 8 cms, sacamos una línea horizontal hacia la izquierda de 4 cms. A la altura de cadera, ponemos la ¼ parte de circunferencia de cadera y marcamos la mitad de esa medida, tanto en esta línea como en la de la cintura, y tiramos una línea vertical tomando en cuenta estos puntos. Sobre ésta línea marcamos el largo de rodilla y el largo del pantalón.
A la altura de donde nos quedó el largo de rodilla marcamos con una línea horizontal la medida de mitad de ancho de rodilla menos 2 cms y ponemos en forma repartida esta medida.
Donde quedó el largo del pantalón colocamos la mitad de ancho de ruedo menos 2 cms y ponemos en forma repartida esta medida.
Finalmente con línea curva unimos la cintura con la cadera, con línea recta cuadra con rodilla y ruedo. Luego en la entrepierna del ruedo a la rodilla línea recta y de rodilla a tiro con una semi-curva.
Patrón del trasero del pantalón:

Este patrón se traza sobre el mismo patrón delantero y con las siguientes transformaciones sobre otro papel: en la línea de la cintura subimos 2 cms, entramos 2 cms y lo aumentamos al costado.
Complementamos el tiro de la siguiente forma: al tiro completo se le resta lo que se puso en el delantero tomando en cuenta el avance de 4 cms que le dimos y el resultado que nos dé será el tiro trasero.
Ejemplo: 70 cms tiro completo. 31 cms tiro delantero contando los 4 cms. 39 cms el resultado de la resta es el tiro trasero.
El tiro trasero lo empezamos midiendo desde el aumento que le dimos de 2 cms pasando a un 1 cm del tiro delantero
Sacamos 4 cms en la entrepierna en el ruedo y la rodilla. Con línea semi-curva unimos la rodilla al tiro. Esta medida debe medir igual a la línea delantera.
Este patrón se traza sobre el mismo patrón delantero y con las siguientes transformaciones sobre otro papel:
En la línea de la cintura subimos 2 cms, entramos 2 cms y lo aumentamos al costado.Complementamos el tiro de la siguiente forma: al tiro completo se le resta lo que se puso en el delantero tomando en cuenta el avance de 4 cms que le dimos y el resultado que nos dé será el tiro trasero. Ejemplo: 70 cms tiro completo. 31 cms tiro delantero contando los 4 cms. 39 cms el resultado de la resta es el tiro trasero.
El tiro trasero lo empezamos midiendo desde el aumento que le dimos de 2 cms pasando a un 1 cm del tiro delantero.
Sacamos 4 cms en la entrepierna en el ruedo y la rodilla. Con línea semi-curva unimos la rodilla al tiro. Esta medida debe medir igual a la línea delantera.


Este patrón se traza sobre el mismo patrón delantero y con las siguientes transformaciones sobre otro papel: en la línea de la cintura subimos 2 cms, entramos 2 cms y lo aumentamos al costado.
Complementamos el tiro de la siguiente forma: al tiro completo se le resta lo que se puso en el delantero tomando en cuenta el avance de 4 cms que le dimos y el resultado que nos dé será el tiro trasero.
Ejemplo: 70 cms tiro completo. 31 cms tiro delantero contando los 4 cms. 39 cms el resultado de la resta es el tiro trasero.
El tiro trasero lo empezamos midiendo desde el aumento que le dimos de 2 cms pasando a un 1 cm del tiro delantero
Sacamos 4 cms en la entrepierna en el ruedo y la rodilla. Con línea semi-curva unimos la rodilla al tiro. Esta medida debe medir igual a la línea delantera.
Este patrón se traza sobre el mismo patrón delantero y con las siguientes transformaciones sobre otro papel:
En la línea de la cintura subimos 2 cms, entramos 2 cms y lo aumentamos al costado.Complementamos el tiro de la siguiente forma: al tiro completo se le resta lo que se puso en el delantero tomando en cuenta el avance de 4 cms que le dimos y el resultado que nos dé será el tiro trasero. Ejemplo: 70 cms tiro completo. 31 cms tiro delantero contando los 4 cms. 39 cms el resultado de la resta es el tiro trasero.
El tiro trasero lo empezamos midiendo desde el aumento que le dimos de 2 cms pasando a un 1 cm del tiro delantero.
Sacamos 4 cms en la entrepierna en el ruedo y la rodilla. Con línea semi-curva unimos la rodilla al tiro. Esta medida debe medir igual a la línea delantera.

confección de un vestido corte princesa

Materiales Modal de 1,60 m de ancho, 1,10 mElástico de 0,5 cm de ancho, 1,40 mCinta de raso Nº 2, 2 m
Procedimiento
Colocar los moldes sobre la tela al hilo y luego cortar las piezas. Al trabajar con telas de punto, es aconsejable utilizar overlock para las costuras. De no poseer, se puede reemplazar con algún punto elástico que tenga su máquina de coser.
Realizar en la base del canesú, los pliegues (indicados en el molde).
Coser la base del canesú a la pieza inferior delantera, encarando los derechos.
Coser las mangas a las sisas de espalda y delantera, cerrar los bajo mangas y costados.
Dobladillar a 1 cm hacia el revés, en contorno del escote y puños de manga, dejando una pequeña abertura por donde se pasará el elástico con un alfiler de gancho. Cerrar dichas aberturas.
Por último, dobladillar la base de la prenda a 2 cm hacia el revés y coser la cinta en el derecho del vestido por debajo de los pliegues.

Confección de un vestido

Procedimiento

Detalles y medidas:

Espalda:
Rectángulo: 29 cm. x 80 cm.
Escote espalda: 6 cm. x 0,50 cm.
Pendiente hombro: 5 cm. del vértice “B”
Diagonal de manga: 15 cm. entrando 8 cm.
Entalle: 9 cm. x linea divisoria del rectángulo principal (30 cm.)
Base: 24 cm.

Delantera:
Rectángulo: 46 cm. x 80 cm.
Buche: 33,5 cm.
Pendiente hombro: 20 cm.
Rectángulo: determinan curva de detalle 9 x 5,5 cm. y 1 x 3 cm.
Base: 24 cm.

Confección de una blusa cruzada

Materiales

• 70 cm de seda
• 2,10 m de elástico conlurex, de 6 m de ancho
• 30 cm de cinta bebé

Procedimiento

1. Ampliar los moldes a tamaño natural.
2. Trasera: Unir las piezas laterales, con la pieza central. Coser la vista.
3. Delantera: Unir las piezas laterales con las centrales. Tomar el delantero derecho y unir el elástico al borde de cartera. Realizar lo mismo en el delantero izquierdo, dejándole hombro justo y el resto del elástico sobrante sin cortar.
4. Unir los hombros y laterales.
5. Coser las mangas y unirlas con la cinta al bies.

confeccionar una falda

Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. Será el patrón base con estas medidas. A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3 de la pinza.
En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.
A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1 en el delantero.
La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero contado desde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos.
El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda.
El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.
Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este punto con una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitar que nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que se ha formado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitad de la recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permite estilizarla.
Tela.
He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar cuadros (hacer coincidir los cuadros al doblar la tela.
Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el cinturón aunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra de los lados.
Colocación en la tela.
Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.
Cortaremos con unos 5 cm de margen.
Confección.
Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados. Estos hilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura de la espalda se hilvana directamente.
Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien quitamos los hilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a máquina (quitamos los hilos flojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la máquina será más difícil quitarlos).
Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando más corta la costura de la espalda.
Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda).
Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadas largas por dentro volviendo hacia atrás cada vez que metemos la aguja de forma que la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de la izquerda de la cremallera, se cose con puntada escondida.
La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha de llegar hasta donde irá colocada la cinturilla.
Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y es igual que coser con puntada escondida.
Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro lo cosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.
Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura más 6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.
La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda dejándola por fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla que será donde va puesta la cremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y dejarlo bien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a máquina por la cintura, cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. Subimos la cinturilla hacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.
Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos. Doblamos la cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior de la cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina, pespunteando, todo el borde de la cinturilla.
El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos.
Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lo pespunteamos.